Cicloturisme amb nens? I
per qué no? El meu marit i jo fa molt anys que viatgem amb bicicleta. De fet,
així és com ens vam conèixer: una nit de lluna plena al càmping d’Agadir, al
sudoest del Marroc. Ens uneixen els somnis, l’aventura, l’esport, la natura i
les ganes de conèixer món. I doncs, per què no provar-ho amb les nostres
filles?
L’agost del 2011, quan la
nostra petita (la Maiana) va fer l’any, decidírem tornar-ho a provar. Vam pedalejar
quinze dies pels canals de la Bourgogne, a França. En aquell viatge portàvem un
carro doble amb les dues nenes a dins. Tot va anar sobre rodes.
Anar amb nens requereix
paciència, una gran dosis d’energia i moltes ganes de jugar amb ells.
Aquest estiu hem tornat a
l’aventura. Ens proposem recórrer tres grans rius d’Europa de manera
sostenible. Disposem de dos mesos per traçar un itinerari flexible al llarg del
Rin, el Danubi i l’Elba, amb la idea d’arribar a Berlin.
Us deixo amb un petit
tast del que va ser el nostre pas per Europa.
Tres minuts. Tenim
exactament tres minuts per saber on està la porta dotze del vagó de tren que
acaba d’aturar-se a l’estació. Tres minuts per agafar les dues bosses amb les
bicis plegades, vuit alforges, un petate, una tenda, tres cascs, dues
màrfegues, la motxilla amb el menjar, el remolc i les dues nenes que no paren
quietes amb l’excitació del moment.
Correm per l’andana com
si fóssim uns pops: en un braç la Maiana, l’altra mà empenyent el carro
carregat d’embalums, una motxilla a l’esquena i sota l’aixella els dos
matalassets. El Joan s’ha avançat amb una bici. La meva mare ve al darrera, amb
l’Ares, i pugen directes al tren. En Joan torna a buscar la segona bici. Jo
vaig llençant tot el material dins del tren, apilant-lo com puc. Hi ha tres
enormes graons abans d’arribar a un replà inicial i un passadís molt estret que
es va taponant. Encara queda el remolc per plegar i la Maiana s’hi ha
instal·lat còmodament, pensant-se que és l’hora de marxar. vinga Maiana, surt carinyo, i se sent el primer xiulet que anuncia
que el tren està a punt d’arrencar. El cap d’estació ens fa senyals amb els
braços molt enfadat. Miro cap al tren, el Joan està intentant entrar la segona
bici però no pot passar. De sobte, la
veig allà dins; ajudant... "Però mama, què fas encara aquí dins? Baixa,
ràpid, que el tren està a punt de marxar!".
Tres, dos.... Plego el
carro tan ràpid com puc... Un... li passo al Joan; agafo la nina de la Maiana
que ha caigut a terra i salto amb elles dins del tren. Ens posem en moviment,
lentament. Miro per la finestra, però no hi veig a ma mare. Haurà pogut baixar?
La veig corrent, un vagó més enrere; intenta atrapar la nostra finestreta per
dir adéu i llençar-nos un petó a l’aire.
En aquell mateix instant,
després de tres minuts de tensió, m’envaeix un profund sentiment de tendresa. No
m’he pogut ni acomiadar de la meva mare. Però l’instant és breu, hi ha un
passatger que vol passar a l’altre vagó i és impossible, amb tots els nostres
paquets. Les nostres filles estan emocionades quan entrem al compartiment i
veuen les lliteres on dormiran aquesta nit. Ens anem asserenant mentre intentem
encabir-ho tot i ens preparem per sopar. Són les vuit del vespre. És l’hora
d’enriure’s dels moments difícils i arxivar-los al calaix dels records.
L’endemà, a les set del
matí, ja ho tenim tot a punt i ben organitzat a un costat del passadís per
baixar. Plou. A l’estació de Mulhouse tot està tranquil. En un raconet el Joan
s’ocupa de les bicicletes, mentre les nenes es dediquen a netejar el terra amb les
tombarelles que els permet fer la rampa d’accés a les andanes.
Tot i que a França els
diumenges no se sol veure ni ànima pels carrers, l’ambient dins l’estació es va
animant, i semblem un reclam més per als passatgers de cares grises.
Les normes dels trens
nocturns francesos obliguen a dur les bicis embalades. La meva Trek
inestimable, amb la qual he recorregut més de deu mil quilometres per Àsia, es
munta en un plis. No passa el mateix amb l’altra: la Pino és un tàndem de dues
places, amb la característica de tenir la plaça davantera reclinada. Disposa
d’un accessori per nens que permet lligar-los amb un cinturó de seguretat i un
adaptador per acostar els pedals a la mida de l’infant. El ciclista que ocupa
la plaça davantera disposa de les mans completament lliures, i pot mantenir el
ritme de pedaleig que vulgui, independentment del seu company. El ciclista
posterior és qui domina la direcció, les velocitats i els frens. Va ser l’Ares qui va insistir, l’any passat,
després de tornar de les vacances, en poder pedalejar la propera vegada. Però
amb només cinc anys no podria aguantar el ritme del viatge, i és per això que
vam optar per aquest invent, que tot just estrenem. El quadre de la Pino se
separa en dos, el que ens ha permès dur-la dins una bossa normal de bicicleta.
La Maiana, que amb dos anys no pot pedalar encara, anirà dins d’un remolc amb
suspensió, especial per a aquests casos, que va fixat a l’eix de la meva roda
posterior.
Després de tres hores, el
Joan encara es baralla amb els darrers ajustos dels cables de frens. A mi tot això
em sona a xinès. Amb prou feines sé arreglar una punxada. Sort en tinc d’ell,
que és molt hàbil amb la mecànica.
Només ens queda agafar un
tren regional que ens durà a la ciutat de les tres fronteres. Aquest cop, amb la
comoditat de portar-ho tot damunt la bici. Basel pertany íntegrament a Suïssa,
però la ciutat es fusiona amb Saint-Louis en territori francès i amb
WeilamRhein a Alemanya, com si fossin els seus suburbis.
El càmping Au Petit Port
està situat a Saint-Louis, a la vora mateix del Rin. Just a l’altra riba veiem
la part alemanya i suïssa separades pel pont de les Tres Nacions. Un llarg pont
peatonal, suspès d’una gràcil estructura metàl·lica en forma d’arc.
Just quan comencem a
sopar, arriben els nostres amics sabadellencs, en Josep i la Marta, amb els
seus fills. Amb ells compartirem els propers quinze dies de viatge. El Ferran,
a punt de fer l’any, està cansat del viatge tan llarg en cotxe. La Mercè i
l’Ares es fonen en una llarga abraçada, enmig de crits d’entusiasme. S’avenen
des del primer segon en què es van conèixer, ara fa tres mesos.
No sé per què a l’inici
d’un viatge tothom està impacient per començar a pedalejar. Ningú té interès en
el turisme urbà. Hauré de deixar per a un altre dia les visites arquitectòniques.
Arquitectes de renom internacional han deixat la seva empremta en aquesta
ciutat, que té obres de Frank Gehry, Renzo Piano, Alvaro Siza,
TadaoAndo,Diener&Diener, Herzog&de Meuron, Zaha Hadid, Cruz y Ortiz... Em
conformaré amb els flaixos a cops de pedal del centre històric de la ciutat.
L’EuroVelo és una xarxa
de rutes ciclables de llarga distància que creua Europa en totes les direccions.
És un projecte que va néixer l’any 1994, liderat per la Federació de Ciclistes
Europeus (ECF) i buscant la cooperació local. Cada país és el responsable de
construir els seus trams de ruta d’acord amb uns criteris prefixats. Entre
d’altres, tenir unes pendents inferiors al sis per cent de desnivell, amplada
suficient per a dos ciclistes, bona pavimentació, molt poc trànsit motoritzat,
oferta d’allotjaments turístics cada cinquanta quilòmetres o transport públic
que accepti les bicicletes cada cent cinquanta. Fins a la data hi ha catorze
rutes planificades, uns setanta mil quilòmetres de carril bici, dels quals
quaranta cinc mil ja estan en funcionament. L’objectiu és promoure viatges més
sostenibles des d’un punt de vista econòmic, ecològic i social. Una de les
rutes més conegudes és l’EuroVelo 6. Quatre mil quatre cents quaranta vuit
quilometres senyalitzats travessen Europa longitudinalment des de l’Atlàntic
(Nantes) fins al Mar Negre (Constanta). Ressegueix el curs de tres grans rius: la
Loira, el Rhin i el Danubi.
Rin, Rhein, Rijn... aquest
nom, de procedència indogermànica, significa fluir. El riu neix als Alps
suïssos i les seves aigües glacials alimenten el llac Constanza, a Romania. A
partir d’aquí, el riu flueix cap a l’oest, i fa de frontera natural entre
Suïssa i Alemanya fins arribar a Basel. En aquest punt gira bruscament cap al
nord i es converteix en l’artèria fluvial amb més densitat de trànsit de
navegació del món, desembocant al mar del Nord, als Països Baixos. Ho flairem
en la ràpida visita que fem de Basilea. Des d’algun dels seus ponts observem la
immensa taca d’aigua que gairebé ens sembla un port marítim, amb els diversos
molls de descàrrega dels vaixells comercials.
Nosaltres ens proposem
fer, a contracorrent, els cent vuitanta tres quilometres que separen Basel de
Konstanz.
Sortir d’una ciutat gran
sempre implica més temps de l’habitual. Avui, a sobre, la sort no ens
acompanya. Els carrers de Basel estan en obres i les dues úniques punxades del
viatge endarrereixen el moment d’acomiadar-nos definitivament.
Necessitem comprar menjar
per passar el dia. Entro ràpidament al RheinCenter, un gran centre comercial de
la Hauptstrasse, mentre la resta del grup m’espera al parc d’enfront. Just quan
vaig a pagar, comencen a sonar unes alarmes i pels altaveus del centre -amb veu
amable- ens conviden a evacuar l’edifici de forma ordenada. Tothom surt, sense
corredisses ni empentes. Jo, que no entenc res, sóc l'única que ho fa corrent. Ens
congreguem davant de l'establiment més d’un centenar de persones, moltes
d’elles amb els respectius carros de la compra. El Joan m’espera amb les nenes.
-Què passa?
-No ho sé exactament.
S’ha disparat l’alarma d’incendi i ens han fet sortir cuita corrents. No m’han
deixat ni pagar.
En aquell precís instant
arriba el camió de bombers i desplega l’escala. No es veu foc per enlloc, ni
tan sols fum. La gent espera a l’altre costat de la voravia, pacient. Ningú
està nerviós.
-Què fem?, pregunta el
Joan.
-No sé.
-Marxem?
-Però si no he pagat.
-Però tenim el menjar,
no?
La gent amb qui parlo no
disposa de més informació que jo. Al cap de deu minuts de desconcert, que se’ns
fan eterns, els bombers marxen com si res no hagués passat. Ningú se’n va sense
pagar. Tots entren novament als magatzems. L’incident tan sols és un simulacre
d’incendis que es realitza a l’atzar cada cert temps. Està clar que hem arribat
a Alemanya.
A la vora del càmping que
hem trobat per passar la nit, hi ha una piscina descomunal. Només arribar, les
nenes regiren les alforges per treure’n el banyador. Els pares ens mirem amb
cara de “aviam qui serà el valent de ficar-se a l’aigua amb aquest fred”. Per
sort, ja han tancat. Encara no hem canviat el xip; a les set de la tarda, tothom
està acabant de sopar.
L’endemà el sol llueix
esplèndid, i mentre els homes recullen el campament, la Marta i jo ens enduem
les criatures emocionades. Gaudim d’unes instal·lacions de luxe: cinc vasos de
piscina d’acer inoxidable per separar les diferents activitats aquàtiques: una
per als més petits de quaranta centímetres de fondària, amb tobogans en forma
d’animals i petits sortidors d’aigua. Al costat, un gran sorral, per no enyorar
la platja, i un gran tendal per quan fa massa sol, quina ironia. Una piscina
exclusiva per als salts en trampolí. Una altra per a la recepció d’un
llarguíssim tobogan amb tirabuixons. Una piscina olímpica per als nedadors, i
una altra per als nedadors més joves amb una fondària de metre vint. També
disposa d'un espai amb gespa esplèndida per estendre la tovallola, bar, dutxes
i canviadors.
El curs alt del Rin
serpenteja entre camps de blat i blat de moro. Sovint el carril bici no
ressegueix estrictament el marge del riu. Seguim els senyals del Rhein-Radweg 1
(EuroVelo6), que enllacen pobles petits, plens de vida, a través de camps
agrícoles o carreteres secundàries. És un recorregut laboriós. S’ha d’estar
atent als cartells per no perdre’s. En una d’elles el Joan i jo ens despistem.
Estem contents d’haver trobat un corriol a la vora mateixa del riu. Sempre hem
tingut predilecció pels camins tortuosos de muntanya, més que no pas les vies
horitzontals. Tenim tendència a oblidar que al darrera arrosseguem un carro amb
una nena dormida, donant bots a dins.
L’evidència ens fa tocar
de peus a terra: arriba un punt que el camí és tan estret que el remolc de la
Maiana ja no pot passar. Ni endavant, ni enrere. Estem encallats. Com hem pogut
ser tan estúpids? Està clar que un
corriolet així no entra dins dels estàndards de l’EuroVelo. Feia en passat estona
que sospitàvem, en silenci, que allò no podia ser de cap manera el recorregut
assenyalat a la guia. Per què serà que sempre ens encigalem? I tot just acabem
de començar! Per uns moments m’envaeix el pànic. És impossible girar el tàndem
i el remolc: l’amplada no ho permet. Estirar-los cap enrere un centenar de
metres potser sí, però és inviable tornar enrere el parell de quilòmetres
errats. Ens hi passaríem tota la tarda.
-Com sortirem d’aquí,
Beti? -pregunta l’Ares.
-No passa res, reina. Ara
buscarem una sortida -responc, intentant dominar la situació, en veure les
meves filles preocupades-. Mira, de moment, anirem collint aquestes floretes
tan maques per fer-ne un ram.
I una merda no passa res!,
penso per dins. "Joaaaan! I ara qué fem?". Als meus ulls s’hi llegeix
clarament tot el neguit. I ell, que és un home immutable, tranquil, ja ha
marxat a peu a la recerca d’una escapatòria.
Em ve el record del
nostre pas per l'Iran, ara fa sis anys. Travessàvem la zona desèrtica del
Gavkhuni Swamp. Només dúiem aigua per a una jornada, veient els nombrosos
pobles del mapa. Però els poblets marcats cada trenta quilometres no apareixien
enlloc. La meva desesperació era màxima al dia següent. El Joan continuava
tranquil. I va ser ell qui va descobrir els pous d’aigua amagats sota terra,
coincidint amb els topònims que crèiem inexistents. Allà vaig aprendre a
confiar en ell.
Finalment, el nostre
salvador ha trobat una sortida. Ens acabem enfilant pel talús costerut que mena
als jardins ben cuidats dels edificis residencials. Un home gros ens deixa
passar per casa seva i ens mira, amb ulls incrèduls, mentre enfilem els cent
vint quilos que suposen les bicis carregades amb alforges i el remolc. Les
nenes intenten col·laborar. Encara fa fred, per ser juliol, però hem entrat en
calor ràpidament. Ens tornem a desenfundar les jaquetes, deixant-les a mà, ja
que els núvols són encara amenaçadors.
Suposem que el Josep i la
Marta ens deuen haver avançat, sense deixar el camí correcte. No mirem
d’atrapar-los; ja va sent hora de trobar una recompensa per a les nostres
princeses.
Aviat ens plantem a
BadSäckingen, on el Joan i jo admirem el pont cobert de fusta més llarg
d’Europa, i elles les vitrines de la geladeria de la plaça major. Travessem els
dos-cents metres de pont que ens portaran al país xocolater, com ens recorda el
cartell immens de la Lindt. Aquí tot està tancat i els preus es disparen.
Tornem a admirar el pont i els seus cinc-cents anys d’història i ens entaulem
en unes animades terrasses on els alemanys ja sopen. Al vespre tocarà plantar
la tenda sota la pluja i retrobar els nostres amics.
És basic motivar als nens
quan vas en bici. Els adults podem aguantar molta estona pedalejant, però ells
es cansen de seguida. I no és un cansament físic sinó mental: s’avorreixen.
Així que ens les hem d’enginyar per distreure’ls i fer que mica a mica ells
mateixos siguin capaços de trobar els seus propis recursos. Les distraccions
poden ser molt variades, des d’un conte inventat, cantar cançons, jugar al
veig-veig, fins a jugar amb les pròpies ombres, o aprofitar el paisatge per
explicar alguna cosa relacionada amb el que veiem. La llista és llarguíssima.
Tot depèn de l’edat del nen, de les seves preferències i de com estiguem
nosaltres de motivats.
Parar quan ells ho
demanen també és fonamental. Ells sempre t’ho demanaran quan passis davant d’un
parc, una piscina o un tobogan. Atura’t! És molt important no tenir pressa,
anar al seu ritme, aturar-se a badar amb ells. Si es respecten aquestes normes,
ells gaudiran també amb nosaltres del trajecte.
L’Ares avui va
entretinguda amb la meva càmera de fotos mentre pedaleja. Aquest matí n’ha fet
unes quantes de les esglésies amb les cobertes de xapa verda amb forma de ceba.
Li recorden els castells dels contes
d’Aladin. Més tard trobem uns cignes nedant sense esforç pel Rin i ens
obliga a aturar-nos per a què les fotos no surtin mogudes. Entona la melodia
del ballet El llac dels cignes –de’n
Txaikovski- al temps que em demana que li torni a explicar la història de
l’Odette (mig dona-mig cigne) i el príncep Sígfrid. I així d'entretingudes anem
acumulant quilometres, sentint-nos criatures màgiques, lleugeres, ballant més
que pedalejant sense esforç al costat de les aus autèntiques.
Com cada vespre, anem de
càmping. Per a nosaltres, és l’opció més còmoda. Arribes a peu pla amb tots els
embalums i no cal preocupar-se pel nens. La canalla està a la vista i sempre hi
ha moltes coses per distreure’s a l’aire lliure. És barat, i sovint hi ha
altres famílies amb les qui compartir amistat. Cada nit dormim en un lloc
diferent, i ens feia por que això desconcertés massa les nostres filles, que
encara són petites per assumir tants canvis. La tenda els proporciona un lloc
segur, reconeixible. Elles ho entenen com la seva casa d’estiu, i això fa que
puguem allargar molt el viatge.
A mi els càmpings em
semblen tots una meravella. La Marta en canvi, hi troba a faltar més
infraestructures. Bàsicament els classifica entre els que tenen rentadora i
assecadora i els que no. Jo no puc esperar a posar una rentadora complerta.
Portem poca roba i no m’agrada acumular-la bruta. Vaig rentant, a diari, la
indispensable. Des del primer dia que nosaltres portem quatre o cinc calces de
mida petita i algun pantaló penjant del màstil que fa visible el remolc. Avui
la Marta dormirà contenta: a la fi una rentadora.
I la Maiana, que tot just
començava a anar sense bolquers, es pixa contínuament a sobre. Pobreta, hi ha
massa novetats al seu voltant.
Feia tants anys que no em
feien pagar una moneda per la dutxa d’aigua calenta, que pensava que això ja no
existia. Em recorda les vacances que jo i els meus germans fèiem de petits amb
els pares. Vam recórrer bona part d’Europa amb cotxe. Acampàvem dins d'una
tenda canadenca de color verd, i jo solia clavar una patata a les dues punxes
per si queia un llamp. Ja fa més de trenta anys d'això i encara ho recordo amb
enyorança. Suposo que és per això que faig aquests viatges amb les meves
filles. Hi ha records que queden gravats per sempre en l’inconscient.
Avui és divendres tretze
de juliol. Per als suïssos és el seu dia de la mala sort, com m’apunta el xicot
simpàtic que ens registra al Camping Rheinwiesen, ja a Suïssa, com deixa clar
l'accent alemany del noi. Per als catalans és el dimarts tretze, li responc. A
nosaltres no ens ha afectat la seva superstició ja que avui hem gaudit d’un sol
esplèndid contemplant les cascades del Rin. És el salt d’aigua més gran de
l’Europa central. Jo potser m’esperava una força de la naturalesa encara més
espectacular. És un lloc molt turístic, certament bonic i agradable. De tota
manera, ens hem fet la foto de rigor, i ens hem adonat -per tal com ens
miraven- que potser sí que fem una fila ben especial, tota una família dalt
d’un tàndem i una bicicleta amb remolc. I no només una, no: en Josep i la Marta
viatgen igual que nosaltres amb els seus petits. Vist amb la perspectiva òptica
de la càmera, el nostre tren gairebé és tan llarg com els vint-i-tres metres
d’amplada de les Rheinfall.
Unes rampotes inhumanes,
que ens fan treure la llengua enfora, ens han permés acostar-nos al salt
d’aigua. Vist en proximitat la força de l’aigua impressiona.
En tan sols una etapa, i
sense canviar de riba, avui hem creuat la frontera suïsso-alemana quatre cops
entre dues poblacions ben acolorides. Som a la ciutat suïssa de Schaffhausen,
fàcilment reconeixible per la silueta de la seva fortalesa, el Munot. La pujada
fins al castell del segle XVI recompensa amb unes vistes espectaculars. El
centre històric està farcit de cases burgeses renaixentistes. Algunes d’elles
tenen les façanes decorades amb frescos i escultures. Aquesta població està
situada en un punt estratègic de la ruta comercial entre Basel i Milà. Les
cascades obligaven a fer un breu portatge de la mercaderia per salvar els cent
cinquanta metres de desnivell del canal navegable. La ciutat vetllava aquest
punt tan perillós i la proveïa dels serveis necessaris per a aquest curt
transport terrestre.
Durant l’edat mitjana els
rius eren les vies de comunicació per excel·lència del centre i el nord
d'Europa. Sovint eren més ràpides que el transport terrestre, per bé que amb
l’obertura del pas de st. Gotthard al segle XIII, Itàlia aconsegueix una
comunicació directa amb Europa, a través dels Alps.
SteinamRhein és un dels
pobles més pintorescos de la regió. Es considera com la vila medieval més ben
conservada de Suïssa. En un centenar de metres, el carrer principal concentra
una fabulosa col·lecció de frescos a les façanes: escuts, escenes mitològiques,
pastorals, nobles, reis, vinyers... Hom podria sentir-se en plena edat mitja,
si no fos pel peatge de les botigues de records i els autocars que desembarquen
desenes de turistes.
Reprenem la ruta del dia,
que és prou variada. Alterna camps, boscos i trams a la vora del riu, que ara
comença a eixamplar-se mandrosament i va formant petites platges de còdols on
observem banyistes que prenen el sol.
Nosaltres també hem pogut
refrescar-nos en una piscina ben petita que hi ha al càmping Grenztein.
L'endemà, una agradable
zona d’estiueig ens du fins a les portes del llac Constanza. Ja es comencen a
veure els primers embarcadors, vaixells, gent remant en canoes canadenques i
zones de bany amb instal·lacions impecables.
En una d'elles parem a dinar. Fa calor i ens instal·lem a l’ombra d’un
til·ler, mentre les nenes van directes a l’àrea de jocs infantils. Tot just hem
acabat d’organitzar el nostre pícnic al damunt de l'hule que ens serveix de
taula, cadira i estovalles, quan un fort vent presagia el xàfec que està a punt
de caure. Recullo tan ràpid com puc, mentre el Joan s’endu les nostres filles a
l’aixopluc dels lavabos. Res a fer: en poc més de vint segons he quedat molla
com un peix. La Maiana es diverteix sortint a trepitjar bassals i acaba igual
que jo. Per sort, aquesta nit acamparem a Markelfingen, un càmping molt ben
dotat on hi passarem un parell de nits. El dia de descans l’aprofitem per visitar
Konstanz, la ciutat a la vora del llac que porta el mateix nom. El Bodensee,
com diuen els alemanys, és el llac més gran d’Alemanya. Els seus cinc cents
trenta sis quilometres quadrats (més gran que tot Andorra) comparteixen una
petita part de les seves ribes amb Suïssa i Austria. La regió s’ha convertit en
un de les destinacions de vacances preferides pels alemanys.
Un cop deixat enrere el
Rin, el viatge va continuar pel Danubi, des del seu naixement a Donaueschingen,
fins a Bratislava. En tren fins a Praga. I al llarg del riu Elba fins a Berlin.
S’hagués pogut allargar, o no... el temps i el recorregut no tenen cap
importància.
El que ens queda d'aquests
dos mesos de pedalejar per Europa és una manera de viatjar diferent, sentint el
plaer de viure intensament amb les nostres filles. Anar amb elles ens permet
veure amb els seus ulls un món de fantasia que els adults ja hem perdut de
vista. Un lloc sense presses, sense preocupacions, on tot és un joc, qualsevol
detall és diversió i les adversitats se superen entre tots. Un món on tot és
possible i on els somnis es fan realitat.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada